恩施，一個(gè)著實(shí)讓人感到陌生的地方，偏居于湖北的西南，然而即使是湖北人去過那里的也不多。都說“蜀道難，難于上青天”，不過突破“蜀道難”的寶成鐵路在建國10年后就建成了;而通往恩施的鐵路呢，直到今天還遲遲沒有通車，“恩施路”之難可見一斑。那么，在這極其艱險(xiǎn)的道路背后又是怎樣一番洞天呢?
　
　　　　品味老城生活：

　　　　從南宋時(shí)期的一座土城到如今的湖北省九大歷史文化名城之一，恩施老城就像一座古碑，記錄了鄂西南“一方水土一方人”的歷史人文脈絡(luò)。如今，巍峨的城樓、厚實(shí)的城墻依然聳立，不過更鮮活的，還是傳承于老街舊巷中的市井樂趣。


　　恩施老城充滿鮮活的市井風(fēng)情

　　　　恩施老城 古風(fēng)習(xí)習(xí)臘肉飄香

　　　　我是從恩施老城南門外的一條老街開始接近老城的中心地帶的。老城依山而建，順勢就坡，街巷縱橫遍布，只是現(xiàn)在已所存無多。這條街也修筑在長而緩的山坡上。順坡而上，從街右側(cè)老房子的空隙里，偶爾能望見一點(diǎn)青山和山上的寶塔。穿過小巷來到屋后，發(fā)現(xiàn)自己正站在山崖邊上，與對(duì)面五峰山上的連珠塔遙遙相望，兩山之間，清江噴珠漱玉，一幅清淺可愛的模樣。

　　　　老街上曾經(jīng)的青石板路已換成了水泥路面，不過兩邊磚木結(jié)構(gòu)的老房子還基本保持著原有的面貌，木石門框、雕花簾、青瓦面、烽火墻??不時(shí)在幽僻處點(diǎn)亮游人的目光。許多手工作坊仍藏在這樣的老街中，延續(xù)著傳承已久的技藝。一家米粉作坊吸引了我的視線，正在忙碌的主人老楊今年快70歲了，留著花白的胡子，嘴里還忙里偷閑地叼著桿老竹根摳成的煙斗，熱情而健談的他告訴我，他家祖上是從荊州遷來的，在這棟老屋里已住了5代了。

　　　　走進(jìn)街邊的屋里，我才發(fā)現(xiàn)看起來狹窄的小屋里頭卻別有洞天，多是三進(jìn)、五進(jìn)、七進(jìn)的大庭院。有一個(gè)全木結(jié)構(gòu)的大宅，藏在狹窄的臨街小屋后，四根合抱粗的雕花木柱圍成一個(gè)大天井，日影淡淡地照下來，被老屋調(diào)和成柔和的光。

　　　　繼續(xù)往上，街邊是鱗次櫛比的裁縫店、紙錢鋪、小吃攤，許多小飯館門口都有許多極小的蒸籠在旺火上蒸，而這蒸籠里的東西便是“格格”了�！案窀瘛笔怯美苯坊旌掀渌�主料蒸出來的，有牛肉格格、羊肉格格、豬肉格格、肥腸格格等，吃一口又香又辣。合渣火鍋也是這里常見的美味，小火鍋里面放些豆渣、花生渣、肉末等底料，再加上豬肉、牛肉或者羊肉，同時(shí)還會(huì)配有幾小碟涼菜，比如花生米、豆干等，價(jià)廉物美。臘肉更是當(dāng)?shù)氐奶厣�之一。�?dāng)顧客挑選好臘肉后，店主或攤主就先把客人挑的臘肉放到街邊門前的煤爐上去燒，直燒得滋滋流油，然后扔到放了堿的開水里去泡著，再拿刷子在臘肉的表面拼命地擦，不一會(huì)兒，一塊皮黃肉鮮的臘肉就加工好了。

　　　　在一個(gè)鐵桶制成的烤爐前，誘人的香味留住了我的腳步，這就是恩施老城燒餅。燒餅不是恩施才有，但這里的燒餅卻格外精工細(xì)作，烤出來外焦里嫩，鮮香麻辣，里面還有貨真價(jià)實(shí)的肉餡。旁邊一家面館的桌子擺在街邊，三個(gè)挑著擔(dān)子的婦人放下?lián)�子，說說笑笑地圍著小桌子坐下要了幾碗面，而老板家的大黃貓仍仰天熟睡在另一把椅子上，安然得叫人羨慕。

　　　　拐了個(gè)彎，高聳的老城南門忽然出現(xiàn)在眼前，跟沿街低矮的民居比起來，古樸的城門雖已衰頹，卻依然有股雄渾之氣。高大陰涼的城門洞大概有十幾米的進(jìn)深，被無數(shù)過往的腳步磨得發(fā)亮的青石板上散放著一些矮椅，成了老城居民們納涼歇息的好場所。很多老人閑坐在城門洞里，聊著天，看日腳一點(diǎn)點(diǎn)走過，愜意地消磨著時(shí)光。

　　　　沿城墻有一道窄窄的石階通到城頭，城墻上野花燦然，木結(jié)構(gòu)的老房子里竟然還住著幾戶人家。這老城門儼然成了恩施老城的中心和象征，只要它還在，老城的精氣神就還在，世世代代棲居在這里的人們就還能讓心靈有所依托。城里的老街老巷卻沒有城外那條老街保存得好，都已拆得差不多了，新修的建筑開始讓這里與無數(shù)個(gè)中國小鎮(zhèn)有了相似的面貌。

　　　　后來，在一個(gè)雨天，我又前往老城西門一帶。出租車司機(jī)是個(gè)年輕小伙兒，土生土長的本地人，卻從沒到過西門。雨中的老城門顯得有些寥落，寂無人行，城頭上野草漫漫，并無人居，出城兩步就是洗馬池遺址。城內(nèi)外，幾條老街巷縱橫交錯(cuò)，比南門那邊似乎更多些，只是街巷破敗，有的已被拆成了殘?jiān)珨啾冢�不知在�?shù)年后這座老城會(huì)變成怎樣一副模樣。

　　　　交通：可乘航班自武漢(2班/天)、宜昌(2班/周)、重慶(2班/周)前往恩施，機(jī)型是“運(yùn)七”。宜昌長途客運(yùn)站有前往恩施的班車，發(fā)車間隔約50分鐘，車程要10多個(gè)小時(shí)。今年年底宜昌至恩施的高速公路正式通車后，車程會(huì)大大縮短。恩施市區(qū)的出租車很便宜，但當(dāng)?shù)厝烁�多依賴“麻木�?一種機(jī)動(dòng)小三輪車)代步。恩施住宿方便，推薦位于東風(fēng)大道上的清江賓館新樓，3星級(jí)，設(shè)施不錯(cuò)，標(biāo)間180元。舞陽壩夜市是晚上最熱鬧的地方。

　　　　恩施：恩施古稱“施州”，州府老城真正成形是在南宋理宗趙昀治下，明洪武年間，恩施在宋、元城墻的基礎(chǔ)上建“周長九里，高三丈五寸”的城墻。到晚清時(shí)期，城區(qū)面積拓展到0.5平方公里，有東門永勝坊，南門鎮(zhèn)遠(yuǎn)坊，西門永寧坊，北門清寧坊等。

　　　　探訪地質(zhì)奇觀：

　　　　恩施地處谷深山高的地質(zhì)斷裂帶，天公造物，造就了這里奇險(xiǎn)峻美的地質(zhì)景觀。恩施大峽谷是最值得拜訪的一處地質(zhì)奇觀，很多地質(zhì)學(xué)家都曾不吝言辭地贊美它，甚至稱之為“世界上最美麗的大峽谷”。其他令人稱奇的地質(zhì)景觀還包括梭布埡石林、利川騰龍洞、云龍河地縫等。

　　美景如畫

　　　　恩施大峽谷 云中漫步入畫來
　　　　向窗外望去，細(xì)細(xì)的泛白的公路像條溪流從峰頂曲曲折折流淌而下，在蒼翠的恩施大峽谷之間蜿蜒遠(yuǎn)去。山下散落的村莊、小鎮(zhèn)看上去如此遙遠(yuǎn)，仿佛我正在離開人間。忽然前面霧氣蒙蒙的空中隱現(xiàn)出一根石柱，如倚天巨闕，向我當(dāng)頭壓下，車在這兩邊絕壁夾峙中駛?cè)胍惶幧巾斉_(tái)地，這里就是恩施大峽谷景區(qū)的入口了。
　

　　　　我沒有忙著進(jìn)景區(qū)，而是步行回到剛剛經(jīng)過的石柱那里，這段公路風(fēng)光之絕美足以讓人流連不去，而地勢之險(xiǎn)修筑之難更是讓人震撼。仰頭望去，石柱直刺入天，云霧茫茫，看不到頂，路邊絕壁上黃花累垂，搖曳可愛。路邊齊腰高的水泥護(hù)欄外就是空落落萬丈高的石壁，不知是怎樣的偉力才能在這樣的絕壁上鑿出一條通途。在石柱上一塊一米見方的石碑，我們看到了“云前公路”——這條絕壁上的公路的來歷。這一刻讓人不禁感慨，自然的偉力如此可畏，可以雕鑿出如此壁立千仞的懸崖;而人也是偉大，竟把路修上了這人跡不通之處。

　　　　進(jìn)入景區(qū)的行程更讓我驚嘆不已，只能用“壯”和“險(xiǎn)”這兩個(gè)字來形容。峰頂之上又有群峰，絕壁之上還有絕壁，奇險(xiǎn)更勝“云前公路”一段。走在絕壁棧道上，向下看是無底的深溝巨壑，向上看是令人眩暈的入天絕壁，人在無盡的絕壁間仿佛一片無所依憑的落葉，飄飄欲墜，心膽俱寒。而站在峰頂絕壁邊的踏浪亭上憑欄一望，如從天界下視，萬里江山橫陳眼底，視野無比的廣闊，讓人胸臆間頓生無盡的豪氣。極目眺望，上山時(shí)經(jīng)過的奇險(xiǎn)幽深的地縫現(xiàn)在看去猶如一條細(xì)細(xì)的黑線，莽莽蒼蒼的山川在眼底一直鋪陳到天盡頭，無數(shù)的村落星星般散布在青蒼的山間，一片煙云飄來，我不由自主地抓緊欄桿，生怕自己會(huì)隨風(fēng)而去。

　　　　大氣壯麗之外，我還十分喜歡峽谷中一條不知名的小小山谷。那里翠峰四合，安寧幽靜，長長的石階緩緩下降，芬芳鮮美的野草嫩葉浮在道旁一路相隨，空谷中偶爾一聲輕柔的鳥鳴撥響沁人心脾的靜謐。山谷里的一切讓人想起了屈原筆下山鬼女神的居處，也許這就是鄂西土家族的魂靈所在吧。

　　　　谷外就是大名鼎鼎的景點(diǎn)“一炷香”了，一根細(xì)瘦而極高的石筍獨(dú)自聳立在兩邊絕壁之間。離“一炷香”幾分鐘的路程還有一處風(fēng)景讓我難忘。記得曾看過一幅水墨畫，溪澗邊一株參天古樹，一人如蟻，寬袍大袖，佇立樹下，整幅畫有種太古之初的簡寂。這里的風(fēng)景也仿佛有那幅畫的意味，兩塊十幾層樓那么高的巨石崖峙高聳，夾道而立，崖下枝柯彌漫，翠葉濃密，細(xì)細(xì)的小道羊腸般曲曲折折牽進(jìn)山谷。空谷寂寂，若此時(shí)有人走過，從這看去，也仿佛細(xì)若塵埃了。這樣的風(fēng)景總讓人顯得如此渺小，心卻靜下來了。

　　　　回程的車一直在下坡，我仿佛從天上又回到了人間。橫亙?cè)谔爝叺木薮笊襟w此時(shí)換到了車的右窗，淡金色的斜暉烘染著天際剛勁渾厚的山脊，那是另一處我不曾去過的奇麗之境。

　　　　交通：恩施沐撫大峽谷距離恩施市區(qū)60公里�？勺远魇┣褰�賓館旁的舞陽壩長途客運(yùn)站或航空路客運(yùn)站乘坐班車前往大峽谷所在的沐撫鎮(zhèn)，車程不到2個(gè)小時(shí)。沐撫鎮(zhèn)上有一些家庭旅館，推薦提供食宿的比鄰酒家，房間很干凈，10~15元/人，頂樓還能觀景，電話：(0718)8542599。大峽谷門票120元，景區(qū)車費(fèi)10元，游覽時(shí)間約4個(gè)小時(shí)。

　　　　恩施大峽谷：有些地質(zhì)專家認(rèn)為，恩施大峽谷所在的清江大峽谷是長江故道，平均深切1500 米、絕對(duì)高差超過2000米的地質(zhì)奇觀和長江的水鋸下切有關(guān)。在三峽沒有形成之前，清江峽谷是長江東流的通道;在三峽形成、長江改道后，因三峽無數(shù)次崩山壅江，長江在幾十萬年間又多次行故道南下。正是遠(yuǎn)古的長江塑造了這樣一條雄渾壯麗的大峽谷。

　　
　　　　尋訪土司傳奇：
　

　　　　恩施自古交通極其不便，久而久之，生活在這里的土家人形成了一個(gè)藏匿于崇山峻嶺間的“獨(dú)立王國”，土司便是這個(gè)王國的“土皇帝”。如果你有幸拜訪土司皇城遺址便會(huì)驚奇地發(fā)現(xiàn)，這“土皇帝”的皇城規(guī)模曾經(jīng)比北京的紫禁城面積還大。

　　土司后人只能在保存至今的歷史文書中尋找家族曾經(jīng)的輝煌

　　　　土司皇城 尋訪逝去的王國

　　　　敞亮的大路上幾乎沒什么車，一路上風(fēng)物清幽，陽光明澈，空氣鮮美。大路左邊是高高的斷崖，崖下遠(yuǎn)遠(yuǎn)的唐崖河伴著路漸行漸遠(yuǎn)，最妙的是河兩岸有大片的平灘，芳草茵茵，牛羊點(diǎn)點(diǎn)，一派靜美的田園風(fēng)光。路右邊是蒼翠的矮丘，竹林里間或露出兩三間農(nóng)舍，一幅典型的南方中國鄉(xiāng)村風(fēng)景。

　　　　終于，我在路邊的一座石碑上看到了“唐崖土司城”幾個(gè)大字，一條石砌的幽靜小路通往翠色蔥蘢的山里。碑邊的一棵樹上草草掛著塊紙牌子，上面寫的皇城管理員的手機(jī)號(hào)碼。打過電話沒一會(huì)兒，一個(gè)仿佛從宋人山水畫中飄然落下的清瘦老者從小路上走了下來，頭戴泛灰的尖尖草帽，拄著根細(xì)細(xì)長長的竹杖，下巴上留著短短的花白胡須，他就是皇城管理員陳兆南。老人今年已經(jīng)79歲了，從1981年起便是唐崖土司皇城遺址的專職看護(hù)者。

　　　　土司城的主體修筑在一片翠色蔥蘢的山坡上，前臨唐崖河，后傍玄武山，地勢險(xiǎn)要，風(fēng)光獨(dú)具。自“改土歸流”260余年來，土司城遺址幾經(jīng)兵禍，又遭“文革”浩劫，現(xiàn)在這里儼然已變成了一座普通的村莊，到處都是綠色的秧苗，綠色的茶園，綠色的竹子和樅樹林，大自然的綠色淹沒了歷史的風(fēng)華。

　　　　但走進(jìn)村里，我才發(fā)現(xiàn)與其他鄉(xiāng)村泥濘的村道不同，這座村里是寬闊平坦的青石道路。老陳說，這些石板路就是古代皇城街巷道。土司皇城里以前有48條街，48口井，100戶共用一口井，共有4800戶，3萬多人。他用竹杖敲著石板路，說：“你別看現(xiàn)在這青石板路只剩兩三米寬，以前這里可是用整整齊齊的青石鋪的7米多寬的大道，后來漸漸的被人把青石板撬走修了自己的豬圈墻基，路就越來越窄了�！�

　　　　青石路兩邊散落著不少農(nóng)舍，大都是當(dāng)年土司城居民的后裔，老陳的房子也在這里，在家家戶戶的房前屋后隨處都看得見雕工精美的條石。老陳邊走邊告訴我，他和這里的覃姓土司還沾著點(diǎn)親，他家祖籍宜昌，祖上是土司招來的駙馬，到他已是第19代了。在一處田埂邊他停了下來，用手里的竹杖點(diǎn)著田埂里露出的一截雕花門檻感慨道：“這里就是我們家以前的駙馬府，就從這里進(jìn)大門。”

　　　　衙署是土司上朝的地方，門前寬闊的青石空地和高高的21級(jí)青石臺(tái)階依然彰顯著當(dāng)年衙署的宏大氣勢，里頭卻只剩下個(gè)石牌坊了。石牌坊是明朝熙宗皇帝賜予的，以表彰唐崖土司覃鼎在為皇帝作戰(zhàn)時(shí)的勇敢。覃鼎統(tǒng)治時(shí)期正是唐崖土司統(tǒng)治的鼎盛階段。
　
　　　　坐在衙署門前的臺(tái)階上，老陳說，再往山上去還有土王墓和夫妻杉可看，他就不去了。于是我上了一輛小面包車，繼續(xù)自己探訪土司傳奇的行程。山道是條碎石子鋪的便道，窄得只容一車通過，可這司機(jī)師傅藝高人膽大，愣是把車給開上去了。下山的時(shí)候他才告訴我，昨天有輛車在這條路上出了事。

　　　　“夫妻杉”是并排生長的兩棵巨杉，筆直的樹干像劍一樣刺向天空，每棵樹的樹干都有五六個(gè)成年人合抱那么粗。繼續(xù)穿過一片黑壓壓的松林，我看到一圈巨大的石砌的圓弧形圍墻，這就是土王墓了。司機(jī)叫來了管理員覃國安，他是末代土司的第23代傳人。覃姓家族后人大部分都遷到貴州去了，只有他和家人還留在這里，看守著第12代土司覃鼎及夫人的墓。

　　　　與通常的地下墓穴不同，這座土司墓是建在地面上的。墓穴的入口面向東方敞開著，墓穴之前有一個(gè)石刻欄桿圍住的平臺(tái)，使墓看上去很像一座石頭行宮。平臺(tái)后是并排的4孔石雕墓室，墓室里空空的，都沒有看見棺材。老覃說，當(dāng)年石達(dá)開兵敗退至此地時(shí)已將土司墓盜空了。
　
　　　時(shí)間已經(jīng)不早，林子里的光線黯淡下來，我辭別老覃，踏上歸途。車在幽暗的林子里飛速穿行，把這座邊地皇城近500年的興衰留在荒煙漫草之間。

　　　　交通：唐崖土司城遺址位于咸豐縣尖山鄉(xiāng)唐崖河畔。恩施到咸豐縣的班車很多，咸豐縣有班車到唐崖司鎮(zhèn)，車程1個(gè)小時(shí)左右。咸豐縣城住宿方便，推薦設(shè)施較好的龍泉山莊。除了逛土司城(門票20元)，不可錯(cuò)過的還有當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)的高山蕓豆。

　　　　唐崖土司皇城：唐崖土司皇城是湘、鄂、川、黔少數(shù)民族地區(qū)規(guī)模最大、保存最完整的一處土司城遺址，據(jù)考證，土司城最大時(shí)面積約100公頃，超過紫禁城73公頃的面積。唐崖土司城始建于元代初年，迄今已近500年歷史。鼎盛時(shí)期的土司皇城辟有衙署、官言堂、書院、存錢庫、左右營房、跑馬場，御花園、萬獸園等設(shè)施，城內(nèi)外還修建有幾處寺院。清雍正年間“改土歸流”，廢唐崖司，土司皇城也歸于衰敗。

　　　　樂游土家村寨：

　　　　由于歷史上長期與漢族混居，現(xiàn)在的土家族大都與漢族無異了，不過在偏居山區(qū)的恩施，土家族傳統(tǒng)文化還幸得保存。找一處山清水秀的土家村寨，游走于土家吊腳樓間，再品嘗一下特色的土家族菜肴，濃郁的土家族風(fēng)情便會(huì)撲面而來。


　　以崇山峻嶺為障，深居恩施的土家族似乎還過著古代巴人般的世外生活

　　　　彭家寨 “土風(fēng)”熏得游人醉

　　　　老彭家的吊腳樓就在河岸吊橋邊，與彭家寨隔河相望，透過門前院里的疏籬遠(yuǎn)眺河對(duì)岸，背山面水的彭家寨風(fēng)水果然好得很，寨子簇?fù)碓谇啻湫忝赖男∩街校�寨前一帶平平的沃野，一道寬而清淺的溪水將它們與這邊老彭的屋子隔開。溪水淺不沒膝，岸邊巨巖下一處稍深點(diǎn)的洼處，兩頭水牛正愜意地浸在水中，露出黑色的背脊。一條顫悠悠的索橋連通了土家山寨與外面的世界。

　　　　老彭邊切菜邊告訴我，他們夫婦倆有兩個(gè)女兒，都嫁到縣城去了，老兩口還留在這里，每年暑假兩個(gè)外孫都會(huì)回來消暑。他家以前也在橋那邊的寨子里，前兩年因?yàn)槁糜伍_發(fā)，村里游客漸漸多了，就在靠近公路的河這岸又起了棟屋子，做起了彭家寨惟一一家土家菜餐館。

　　　　正說著，彭家老媽媽煮的臘肉熟了，她邊麻利地切著臘肉邊叫我：快來嘗嘗臘肉!剛煮好的臘肉可香呢!鮮美的辣椒炒臘肉差點(diǎn)讓我把舌頭也一起吞下去，門前菜地里現(xiàn)摘現(xiàn)炒的嫩絲瓜也是從沒嘗過的美味，還有炒豆芽、拌皮蛋、蒸土雞蛋、涼拌西紅柿，我風(fēng)卷殘?jiān)瓢愠酝陜纱笸腼垼�灶臺(tái)上的大鐵鍋里又飄來誘人的鍋巴粥的香氣。

　　　　飯后，我走過高高的索橋，穿過莊稼地，來到彭家寨前的打谷場。彭家寨號(hào)稱是土家建筑最精美的山寨，第一眼看上去真的很驚艷。寨子的吊腳樓都修筑在一面小山坡上，層層遞進(jìn)，寬敞整潔的打谷場正對(duì)村口一幢大屋，魚鱗般的屋瓦后，七座兩三層樓的吊腳樓一溜兒排開，木柱木欄，雕花紅漆，頂上卻是白脊黑瓦的飛檐翹角。整個(gè)建筑出檐深遠(yuǎn)，俊逸峭拔，在山后森森翠竹的映襯下，猶如七位挺拔秀逸的山間隱士，神情飄灑。

　　　　繞過大屋，從左邊的小徑進(jìn)村。近午的寨子有一種慵懶的氣氛，行人寂寂。忽然一座小小的廊橋映入眼簾，橋下細(xì)流涓涓，兩邊溝壁上芭蕉和紫茉莉開得正盛，在橋上倚著欄桿小坐片時(shí)，只覺翠色宜人。

　　　　在寨子中間的一幢老屋前，一個(gè)正在剝百合球莖的老婆婆看見我，臉上綻開和善的微笑，她的木屋沒刷油漆，蒼褐色的板壁上大紅的對(duì)聯(lián)依然鮮艷。見我進(jìn)了院子，她熱情地邀請(qǐng)我進(jìn)屋坐，讓我喝灶臺(tái)上的涼茶，還給我拿待客的瓜子。

　　　　彭家寨的吊腳樓一般有三層，底層養(yǎng)豬養(yǎng)雞、堆放柴禾，二層住人，三層儲(chǔ)存糧食。二層和三層都建有一圈木廊，正好讓我倚欄遠(yuǎn)眺�？蛷d在吊腳樓的二層，里面貼著壁紙和地板膠，吊著吊燈。她說，她在浙江打工的孩子們不喜歡原來的老房子，所以把這屋子裝飾成這樣。
　　　　整個(gè)寨子里，家家戶戶門前的平壩上都晾曬著百合，門檻上總有坐著剝百合球莖的老人。百合是兩年前0引導(dǎo)他們種的，現(xiàn)在成了村民的主要收入來源。若早來兩個(gè)月，整個(gè)寨子前會(huì)有一望無際盛開的百合花隨風(fēng)搖曳，美不勝收。彭家寨的人愛種花，院前屋后路邊，指甲花、美人蕉、紫茉莉在陽光下燦爛地盛開，給這個(gè)古老的村寨平添無限生機(jī)。村邊的小池塘里生滿了綠萍，幾枝娉婷的野荷挺出水面，三只雪白的鴨子像是被繡在了綠茵上。
　
　　　　在寨子里斜仄的小徑上隨意穿行，總有村民對(duì)我微笑著打招呼，雖然現(xiàn)在每天都有些游客到這里張望，可村民仍然保留著未經(jīng)污染的淳樸。寨子不大，一會(huì)兒就能繞遍，寨子后頭的山坡上是一片茂盛的竹林，林中有條便道連通了環(huán)繞寨子的小道。站在林中，清風(fēng)颯颯，日影細(xì)碎，透過千萬桿挺拔翠綠的竹莖，彭家寨魚鱗般的黑瓦錯(cuò)落有致地層層鋪到山腳。遠(yuǎn)遠(yuǎn)傳來叮當(dāng)叮當(dāng)?shù)呐ｂ徛�，卻看不到牛兒在哪。這彭家寨就像是整個(gè)恩施的縮影，靜靜地偏居于鄂西南的崇山峻嶺間，千百年來似乎從未受到外界的侵?jǐn)_。

　　　　交通：彭家寨位于恩施州宣恩縣沙道溝鎮(zhèn)西南部。恩施隨時(shí)有班車到宣恩縣城，宣恩有班車至沙道溝鎮(zhèn)。沙道溝鎮(zhèn)最近開通了到兩河口、彭家寨、龍?zhí)兜墓�交車，上車的地點(diǎn)在大橋旁。也可包“麻木”去彭家寨，用時(shí)大約20分鐘，往返30元。彭家寨有一家土家菜餐館提供食宿，吃飯10~20元/人，住宿10~15元/人。

　　　　土家族：土家族是一個(gè)非常古老的少數(shù)民族，自稱“畢茲卡”，意為“本地人”，自2000多年前便定居于今天的湘西、鄂西一帶，很多學(xué)者認(rèn)為土家族源于古代的巴人。土家族有自己的語言，屬漢藏語系藏緬語族;沒有文字。但現(xiàn)在大部分土家人都穿漢裝、說漢話，只有少數(shù)土家族聚居區(qū)還保留著自己的傳統(tǒng)文化和習(xí)俗，比如恩施土家族苗族自治州。